Ваша цель — обесшумить машину до такого уровня чтобы в дороге можно было спокойно слушать, а главное слышать, музыку, чтобы при этом не приходилось вслушиваться сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги,…
Обесшумка перед установкой качественной автомузыки особенно актуальна для отечественных машин, известных своей «гремучестью» деталей интерьера. Если машину не обесшумить, то к традиционному шуму мотора, торпеды добавится дополнительный шум сознаный самой аудиосистемой. Колебания воздуха, особенно создаваемые сабвуфером, заставят «голосить» обшивку и другие элементы интерьера, вплоть до кузовных панелей.
Шумо и виброизоляция направлены на то чтобы создать оптимальные условия работы для акустической системы и сабвуферу в особенности. Если НЧ и НЧ/СЧ головки установить в дребезжащие и торохтящие монтажные поверхности, не создав нужной герметичности, то это совершенно точно приведет к плачевным результатам — панели начнут в буквальном смысле «кричать» от вибрации. О качественных басах также придется забыть. Иными словами, автозвук без антишумки — деньги на ветер.
Даже если требование герметичности содлюдено (т.е. между динамиком и монтажной поверхностью нет каких-либо щелей, через которые может просочиться воздух), то «ветхая» монтажная поверхность также не даст хорошие басы. Вместо того чтобы приводить в движение воздушные массы динамик будет колебаться самопроизвольно.
В качестве примера мы рассматриваем обесшумливание ВАЗ 2108.
Для этого нам понадобилось:
- 14 листов материала «Вибропласт М2» размером 0,6х0,9 м.
- Растворитель марки «646» (1л).
- Нож (лучше сапожный).
- Шпатель.
- Промышленный (строительный) фен.
- Отвертки разных размеров (а в идеале еще и шуруповерт с набором насадок).
Процесс обесшумливания начинаем с полной разборки салона. Т.е. снимаем с дверей карты, обшивку потолка, накладки боковин задних сидений и задних колесных арок. Снимаем все аккуратно, шурупы не теряем, при необходимости подписываем панели. Стоит также помнить, что, напримерн, при снятии дверных карт пластиковые пистоны нередко ломаются. Следующий шаг — демонтаж заводской виброизоляции. Толку от нее все равно ноль. Для этого из инструментов нужны обычный шпатель и промышленный фен. Звукопоглощающее покрытие, разложенное по полу салона, если оно нормальное, то вполнее можно оставить. После того как все поверхности очищены, их нужно тщательно обезжирить. Вот тут-то нам и пригодится банка растворителя
Теперь переходим, собственно говоря, к самому обесшумливанию — клеим шумоизоляцию. Действуем по принципу «маслом кашу не испортишь». Нужно максимально обклеить шумоизоляцией все выбранные поверхности. Начинаем с дверей.
Чтобы не «залапать» обезжиренные поверхности рекомендуем одеть перчатки. Примеряем листы вибропласта к поверхности, при необходимости готовим куски поменьше (пару листов возможно придется «раскроить»). Снимаем с липкой стороны защитный слой и начинаем оклеивать, сначала внутреннюю полость двери, вплоть ДО тросика открывания двери. Процесс чем-то отдаленно напоминает поклейку обоев: начинаем с одной стороны и сразу-же тщательно разглаживаем. Если Вы впервые выполняете такие работы — можете нарезать вибропласт кусками поменьше.
Полностью оклеиваем и наружную панель двери — это мы делаем с целью создания максимально закрытой емкости, в которой фронтальные динамики будут трудиться на благо музыки. Тут мы оперируем уже целыми листами.
Второй самый простой этам этап это оклейка крыши. Работаем по тому-же принципу, что и с дверьми.
И на последок остается багажник. Колесные арки имеют поверхности сложной формы поэтому для плотного пригегания вибропласта без диагональных надрезов не обойтись. При орудовании ножем стараемся не повреждать краску.
Затем оклеиваем вибропластом и все внутренние и внешние поверхности боковин, в том числе среднюю и заднюю стойки.
Чтобы закрепить полученный нами после оклейки результат рекомендуем потратить еще чуть времени и разгладить все наклеенные листы вибропласта, предварительно разогрев их промышленным феном.
